Foto Marcelo Soubhia/ Ag. Fotosite

Com uma coleção concisa, o trio de estilistas da No Hay Banda foi buscar na natureza inspiração para seu inverno. Impulsionadas pela falta de aproveitamento da seda na moda, as meninas usaram como tema central o bicho da seda. E desconstruíram todas as suas fases (larva, lagarta, casulo e borboleta) dentro de um cenário rocker oitentista. O resultado foi surpreendente, meias calças texturizadas, mini vestidos em seda, babados em couro e crochês volumosos – que lembravam os casulos. Na cartela de cores, abusaram do pretinho básico com toques de branco pérola.  Os cabelos vieram soltos, esvoaçantes e de aspecto sedoso. O maior destaque foi para a maneira como as meninas trabalharam o tema. A coleção deixou a passarela com vontade de quero mais.

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Ronaldo fez uma viagem no tempo e voltou para 1876. Desta data tirou dois ícones A cortesã e suposta espiã Mata Hari e o perfume, que leva o nome do ano, 1876. Estes foram os dois fios condutores para uma coleção extensa e rica em detalhes. Ronaldo não economizou em referências e as traduziu para os tecidos que utilizou: adamascado, índigo, veludo e até o xadrez vichy – que entrou numa versão plastificada. O estilista também não se intimidou e misturou os materiais entre si, formando looks autênticos e desafiadores; como a própria Mata Hari deve ter sido. Os casacos criados por Ronaldo eram o que mais chamavam atenção. Diversos modelos com estruturas diferentes entre si, cheios de recortes e zíperes tinham sempre uma novidade. As golas deram um show na passarela: eram praticamente arquitetônicas. Mas depois de muita influência da primeira guerra mundial o desfile deu uma virada e vem à alusão ao perfume: estampas de flores em tecidos leves e esvoaçantes. Desta vez, Mata Hari encontra um espírito mais feminino com um pé no camponês. Vestidos com volumes e transparências que nada lembravam a espiã do início da apresentação. Para os modelos masculinos reinaram as cinturas sobrepostas nas calças e as camisas em diversos tecidos.

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Doce. Assim pode ser definida a coleção de Milena Hamaní apresentada na noite de ontem. A segunda a entrar na passarela, mergulhou no universo de Toulouse Lautrec (pintor e artista publicitário francês foi um dos responsáveis por definir a Art Noveau). Com cores, inicialmente, delicadas e pastéis; os modelos criados por Milena passearam entre o fluido e o volumoso. Lingeries sensuais com um pé no cabaré, mas ao mesmo tempo comportadas e ingênuas. Tinham vestidos-camisola que podem ser usados tanto para dormir quanto para sair, colants com mangas princesa e charmosos corsets – tudo sempre elegante. Para dar um toque de conforto Milena resgatou pontos vintage de tricô. Com eles, a estilista elaborou babados, vestidos, maxi-polainas e até um confortável xale para fazer contraponto às lingeries. E à medida que o desfile evoluía a cartela de cores da estilista acompanhava o processo. Ao final as cores que antes eram pálidas (off-white, nude rosado, rosa algodão doce e azul céu) deram espaço para uma cartela mais potente; com azul turquesa e preto. Mesmo assim, Milena conseguiu manter o tom e nada se vulgarizou. Os acessórios em fio de ouro com pedras preciosas eram um charme à parte. E a make delicadamente expressiva deu personalidade às modelos.

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Quem abriu os desfiles da noite de quarta-feira, no Shopping Frei Caneca,  foi João Pimenta. Para seu inverno 2010, o estilista foi buscar no nordeste sua inspiração, e o tema era a missa dos vaqueiros nordestinos.  Uma coleção muito bem amarrada, com uma cartela de cores que transmitia a aridez da região retratada. Eram tons terrosos: mel, âmbar, caramelo, camelo e tabaco; que evoluíram gradualmente ao longo da apresentação. O estilista abusou de aventais, vestidos e cinturas marcadas para este vaqueiro do século XXI. Para dar conta de suas modelagens ousadas, João retratou na passarela um homem bruto. E para reforçar ainda mais a virilidade dos vaqueiros, o make utilizou de recursos extras: todos os modelos tinham apliques de barbas, bigodes ou cavanhaques de alusão coronelística. O destaque ficou por conta dos materiais utilizados (linho, couro e camurça rústicos e malhas), pelo corte das peças – sempre muito bem pensado e surpreendente – e pelas botas em camurça.

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