via @U_MAG

© Felipe Abe

É interessante notar como o inverno 2012 de Karin Feller encontra ressonância em seu último verão. Lá, o ponto de partida foram pássaros e outros animais migratórios. Aqui, umas das pioneiras da aviação americana Amelia Earhart. A estilista continua, assim, meio nos ares, sem fincar raízes e e em fase de transição _ainda que já com um possível rumo definido. Da coleção passada aparece aquela já recorrente vontade em transformar sua menina em mulher. Daí a sobriedade que já se faz presente desde aquele primeiro look: casaco de lã maquinada com padronagem tipo houndstooth. Porém, nunca uma sobriedade puramente sóbria. Numa adaptação inteligente do rigor da alfaiataria com seu estilo feminino, Karin fala de uma austeridade leve, assim, bem paradoxal mesmo. Dá contornos jovens a peças tradicionais, aplica pequenos babadinhos e corrente dourada no vestido preto curto, transforma o blazer em cardigan com amarração + mais bermuda de lã e camiseta de listras navy.

Porém, como que saudosa de seu estilo do passado, Karin vai abrindo espaço para estampas étnicas e florias tropicais. Troca os tecidos encorpados por outros soltinhos e fluídos e, aos poucos, a coleção acaba se dividindo em duas. É verdade que essa descontrução faz sentido dentro da narrativa pensada pela estilista e seu stylist, Caio Gobbi. Tem a ver com as viagens de Earhat à destinos paradisíacos e seu misterioso desaparecimento no Pacífico, como que perdida numa ilha tropical. Mas, por outro lado, acaba tirando um pouco da força e coesão do desfile. E justamente por este ter um começo tão forte e promissor. O exercício da estilista em adaptar sua identidade à formas e elementos mais tradicionais do guarda-roupa mostra-se extremamente bem sucedido e fresco dentro de sua trajetória. Assim, tudo o que a gente queria ver era um pouco mais desse novo caminho e não uma desconstrução de como chegamos aqui. Afinal, é para frente, e não para trás que a moda anda.

+ Veja fotos do desfile de inverno 2012 de Karin Feller

Esta crítica é assinada pela equipe da revista U-MAG, que teve autonomia e liberdade total para criticar todos os desfiles. Suas opiniões não refletem, necessariamente, as mesmas do evento.

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Em sua segunda coleção dentro do Proejto Lab, Ana Paula Osório segue focada na alfaiataria. Aquele mesmo acabamento e rigor técnico que lhe garantiram a vaga no braço mais jovem da Casa de Criadores, também continuam como um dos pontos fortes de sua coleção. Porém, permanecem ali também aquele mesmo ar antiquado (no sentido de antigo) de sua modelagem e proporção.

Para o inverno 2012 sua silhueta se aproxima do corpo, a cartela de cores escurece e no lugar do conforto dinâmico pró-perfomance física do verão 2012, suergem experimentos com volumes e recortes tipo slashing _pequenas aberturas nas roupas que revelam um interior em tecido diferente. É assim que as costas do casaco preto que abre o desfile revela um pequeno filete vermelho-sangue, como que cortado por uma navalha, ou então uma camisa com vários dessas micro e precisas aberturas revelam um interior densamente vermelho. O mesmo recurso aparece ainda em tamanhos diversos, e às vezes volumosos, em calças, bermudas, blazeres e camisas, sempre revelando um interior de tom carnal ou delicadamente estampado.

A ideia se mostra interessante num primeiro momento, principalmente quando os tais cortes aparecem mais pontuais ou discretos. Porém, quando maximizados ou espalhados por toda a peça, geram uma pequena overdose de informação _ainda mais quando somados aos exagerados volumes que inflam as coxas de algumas calças. Martelando sobre um mesmo aspecto da coleção, Ana Paula deixa de lado outros pontos importantes de seu trabalho que ainda precisam de atenção. É o caso de sua modelagem. De novo esta aprece algo datada, careta, gritando por algum sopro de contemporaneidade _salvo caos pontuais, como o do look do sobretudo petróleo de veludo cotelê e calças estampada. Ana Paula já se mostrou uma alfaiate de mão cheia, falta agora se soltar um pouco de alguns vícios tradicionalista e se aventurar menos em experimentos desnecessários e mais em aspectos basilares e essenciais para atualizar os looks e torná-los mais relevantes para o contexto da moda atual.

+ Veja fotos do desfile de inverno 2012 da O.SORIO

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Há de se questionar não a presença da Top Hat (marca de Alexandre Bucci especializada em customização de motos e carros) na Casa de Criadores, mas a forma como utilizou seu espaço para se fazer notada ali dentro. Não chega a ser um completo disparate sua participação num evento que tem entre seus princípios, explorar novas formas de se fazer e expressar moda. O que mostrou-se equivocado foi a escolha do formato de desfile para a tal apresentação, quase como que uma vontade forçada de querer se parecer fashion. Acontece que a Top Hat não possui qualquer expressão significativa ou até relevante do ponto de vista de moda. E para isso basta olhar para as banais combinações de jeans, camiseta, jaqueta de couro ou jaqueta de baseball. É verdade que existe ali um certo estilo e atitude típicos da marca, ou melhor, do universo no qual ela se insere. Porém, quando colocados debaixo das lentes de aumento que se encontram sobre qualquer passarela, mostram-se a tal ponto descontextualizados que perdem totalmente seu sentido.

+ Veja fotos do desfile de inverno 2012 da Top Hat

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foto: Felipe Abe

Pense num vampiro-gótico-steampunk-ilusionista. Pensou? É isso que Ronaldo Silvestre quer que você seja no próximo inverno. No limiar do figurino/cosplay, o estilista apresentou uma coleção carregada de elementos clássicos do fetiche sado-maso: couro, amarrações, metais. Um olhar tão folclórico que os iniciados no s&m diriam que é uma coisa, assim, vanilla.

O pulo do gato não está na estética escolhida, mas sim no modo como ela foi trabalhada: a desconstrução da parte de cima dos looks, como os blazeres totalmente feitos de faixas de couro e cintos, foi interessante; e a coordenação entre o amarelo flúo e o preto dominante também. Quando se aproxima muito do extremo do figurino, a coleção perde força. Mas isso acontece apenas em alguns momentos, o que não compromete a apresentação como um todo. A estampa fotográfica do ilusionista mais famoso de todos os tempos, Houdini, deu um twist legal na coleção, amenizando a interpretação de fetiche e agregando mais inteligência ao desfile. Valeu!

+ umagmag.com

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Ficou em casa durante os desfiles? Quer saber quem encontramos durante a Casa de Criadores? Movimentando as mídias sociais desta edição, nosso coloborador e amigo pessoal Beto Siqueira ilustra sua timeline com twittes e fotos exclusivas dos backstages, personalidades e curiosidades do evento.

Siga @casadecriadores e @betosiquera no twitter, você pode participar com seu comentário, crítica ou concorrer a de convites para os desfiles em tempo real!

Confira imagens do primeiro dia no Instagram do Beto:

via @Felipe Abe 

É com grande prazer  que contribuo mais uma temporada com o diário visual da Casa de Criadores, hoje na sua 30ª edição. As imagens que procuro são sempre as mais íntimas e reveladoras de quem faz os desfiles acontecerem, sejam modelos, maquiadores, jornalistas, fotógrafos, stylists e a querida equipe da Casa. Nesse primeiro dia foi uma surpresa boa fotografar o evento no Cine Jóia — o lugar deu uma beleza nova pro backstage e defiles, e o tempo todo fica a sensação de “show” prestes a acontecer. Confiram as imagens 

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foto: Felipe Abe

Fernando Pires é um sapateiro de mão cheia. E com um belo backbone financeiro: na sua vasta lista de clientes, estão as drag queens, transformistas, peruas endinheiradas e celebridades mais pop do Brasil. Impossível visualizar a apoteose do nosso Carnaval sem os seus saltos ornamentais, vertiginosos _com o acrílico sendo um dos elementos mais marcantes de sua produção artesanal.  É tudo muito… uau!

Na passarela, contudo, esse preciosismo não foi apresentado com a pompa e glam que merecia. O primeiro modelo, uma plataforma que subia pela perna tomando o corpo todo da modelo e dando vida à uma roupa adesiva, prometia uma inteligência de moda. Mas, na sequência, essa vontade de arrasar foi suplantada pelo desfile-showroom de sapatos, plataformas, meia-patas, saltos finos, sandálias, botas e toda sorte de pisante com todo tipo de acabamento. Tinha píton, croco, disco dust (o último modelo desfilado era incrível!), acrílico, franjas… Como se Fernando não fosse um shoe designer, mas sim toda uma indústria de calçados _quando, na verdade, o valor de seu trabalho está em cada peça feita manualmente, com o cuidado de uma obra de arte.

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Está claro que o inverno 2012 de Luiz Leite é uma continuação de seu verão 2012, apresentado em junho deste ano. Só que agora a coisa toda vem sem cores: o branco e o off-white dominam os looks masculinos que exalam a vontade do estilista de exercitar e desafiar os limites da alfaiataria.

Com proporções atualizadas e modelagem ousada (o que resultou em pequenos problemas de execução em algumas das peças), sua coleção é repleta de pequenos detalhes que querem fazer bonito: como os botões duplos nos sobretudos, as calças, bermudas e jaquetas com punhos de elástico e os volumes localizados, além de cortes inesperados que interrompem a roupa de uma jeito intrigante.

A escolha da tonalidade crua e monocromática ajudou e fez sentido na apresentação, mas também deixou um gostinho de “gostaríamos de ter visto isso tudo numa coordenação de cores vivas”.

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